nahostreise

Nachfolgend wird das Fetten der Vorderachse unseres Sidis anhand der dazu benötigten Teetassen nacherzählt. Das pièce de résistance ist jeweils, dass man nicht nur fetten, sondern dazu auch das Auto aufbocken sollte. Während die Notwendigkeit des Fettens von hiesigen Garagisten gut nachvollzogen wird, ist das Verständnis für den Hochhebungswunsch erfahrungsgemäss gering.

Der Tee, inkl. mehrfachen Nachschenkens gehört dazu. Eine schöne Geste, die aber bei x-facher Wiederholung eine gewisse Sättigung hervorrufen kann und angesichts der beachtlichen Zuckermengen zwecks Überlagern des bitteren Geschmackes auch nicht gesund ist.

1. Glässchen Tee: Mercedes-Garage

Naheliegender Anfangspunkt, da der Sidi ja auch den Stern trägt. Ich werde freundlich begrüsst, bekomme einen Tee serviert und erkläre mein Anliegen. Alles kein Problem. Naiv glücklich über die Einfachheit der Ausführung meines Vorhabens sehe ich die Leute geschäftig wirken. Aber halt, halt, so einfach ist es natürlich nicht. Damit aus dieser Geschichte noch was wird, kommen sie nach 5 Minuten mit der Nachricht zurück, dass ihre Fettpresse seit 4 Monaten in Revision sei.

2. Glässchen Tee: Das muss ich bei zwei Garagen ohne Hebemöglichkeiten freundlich ablehnen, weil ich bei gleichbleibendem Rhythmus auch 5h später ohne Fett in den Achsen rumfahren und bei jeder Toilette einen après-Teehalt machen müssste.

3. Glässchen Tee: Endlich, der Sidi ist aufgebockt und das Fett ist reingepresst. Doch, zu früh gefreut: Die altersschwache Pumpe scheitert an einem von sechs zu fettenden Punkten. Weiter geht’s.

4. Glässchen Tee: Eine Nissan-Garage soll’s richten. Nach dem Tee kommt das Auto auf die Hebebühne und mind. 5 gut gelaunte Mechaniker tummeln sich darunter. Nach dem Motto: “Da hat’s ja schon Fett und überhaupt, es fährt ja noch, warum also was machen”, kommt der Sidi wieder runter und ich fahre unter viel Gelächter und mit besten Wünschen aber ohne Fett vondannen.

5. Glässchen Tee: Eine Mitsubishi-Garage ist mein letzter Hoffnungsschimmer. Nach dem Tee wird die Fettpresse unkompliziert angesetzt, tut ihren Dienst und ich habe es - nach ca. fünf Stunden und ebenso vielen Gläsern Tee - endlich geschafft.

Nun sind wir mit leerem Tank (Diesel kostet nur wenige Rappen im Iran) und vorübergehend viel Bargeld (weder Travellers Cheque noch irgendwelche Karten funktionieren im sanktionierten Land) wieder auf (nun gefetteter) Achse.

In den letzten drei Tagen waren wir mit den beiden Waadtländern Nepalradfahrern Adrien und Jonathan unterwegs. Das heisst allerdings nicht, dass wir wie bei der Tour de France mit dem Auto hinterhergerollt und ab und zu mit frenetischem Geschrei und einer Flasche Wasser nach vorne gerannt wären, um sie abzukühlen. Stattdessen haben wir sie inkl. zahlreichem (Jonathan hat sich unterwegs sogar eine Gitarre gekauft) Gepäck in, und ihre Velos an Sidi(s Hintertür) gepackt und sind spannende drei Tage miteinander - sie ein bisschen schneller und wir ein bisschen enger - zum Van-See gereist. Abkühlung wäre sowieso kaum notwendig gewesen, weil es hier in den Bergen dauerregengraunasskalt ist - wir haben sogar vereinzelte, verspätete Schneeflocken gesehen und auf den Pässen ausgewachsene Schneefelder gestreift.

Das garstige Wetter hat dann auch meine kurzzeitig aufgekommene Velonostalgie etwas relativiert. Im warmen Sidi bestens aufgehoben, kann ich auf den Genuss des Anziehens der kaltklammfeuchten Kleider und das morgendliche Einpacken des schlammnassbraunen Zeltes durchaus verzichten. Um die Befriedigung eine solche Reise mit eigener Kraft zu bewältigen, den Veloreiserhythmus, die gesunde Bewegung und die Langsamkeit der Erfahrung dieser grossen Räume hingegen, beneide ich die beiden sehr!!

V.l.n.r.: Jonathan und Adrien unterwegs nach Kathmandu (davon drei Tage mit uns), Möchtegernvelofahrer “wiewasmeinsch” unterwegs in den Iran, Mireille und Roger unterwegs nach Südostasien

PS: Die zwei Velofahrerpaare haben übrigens je einen Blog, die entsprechenden Links sind neu aufgeschaltet unter ‘Reisende’

Nun sind wir in Van, die Grossstadt am gleichnamigem Grosseee, die nur über hohe Pässe und damit im Winter schlecht erreichbar ist. Statt das grossartige Panorama zu geniessen, müssen wir momentan mit niedrigen Wolkenfronten vorlieb nehmen und einmal mehr unsere Winterkleider bemühen. Das Klima ist wirklich rauh hier, Mitte April schmilzt gerade erst der Schnee weg, von blühenden Wiesen noch keine Spur. Wir bereiten uns so schnell wie möglich auf den Grenzübertritt vor, um rasch in wärmere Gefilde zu kommen. Ev. statten wir dann der Region auf der Heimreise nochmals einen Besuch ab, dann in sommerlicher Atmosphäre.

Unsere Strasse inmitten schneebedeckte Berge am südlichen Ufer des Vansees

… ist in Mardin in einem wunderschönen, alten, sandsteinfarbenen Haus untergebracht. Vorsicht, die Impressionen könnten einen plötzlichen Karriereänderungswunsch als BriefträgerIn bei der türkischen Post bzw. in fortgeschrittenem Alter einen Ruhestandsitzänderungswunsch nach Südostanatolien ans Licht bringen.

Aufgang in das edle Postgebäude

Blick am Minarett vorbei auf die fruchtbare Ebene Mesopotamiens

Das weite, fruchtbare Land zwischen Euphrat und Tigris, die Berge am Horizont liegen bereits in Syrien

Wer möchte nicht in einem weichen Şef-Sessel hinter einem solch exquisit verzierten Şefbüroeingangsportal sitzen?

Das sandsteinfarbene gelb findet in etwas kräftigerer Tönung Eingang in die Potsverteiltransportmittelbemalung und in die Arbeits- und Sportkleidung.

In der Schweiz würde ein solches Gebäude wohl postwendend von der UBS als Abfindung von Marcel Ospel gekauft. Aber da das Gebäude eben in Mardin steht und die UBS wohl Ple … ehm, kein Geld übrig hat, gehört es jetzt eben der türkischen Post;)

Der Atatürk-Staudamm

Der 1992 in Betrieb genommene Atatürkstaudamm ist wohl eines der prestigeträchtigsten sogenannten ‘Entwicklungsprojekte’ der Türkei. Mit einer Fläche 1.5 mal so gross wie der Bodensee, ist er der grösste, energetisch bedeutsamste - und ökologisch verheerendste? - der insgesamt 22 Staudämme des Südostanatolien-Projektes (GAP). Durch das GAP soll das Wasser des Euphrats  und Tigris wirtschaftlich genutzt werden. 22 Milliarden US$ sind für die Realisierung des GAP bis 2010 veranschlagt, über 90′000 Menschen bisher umgesiedelt worden. Dank zwei riesigen Bewässerungstunnels bei Şanliurfa, welche die Hälfte des Euphratwassers abzweigen, wächst jetzt in der Wüste von Harran Baumwolle.

Eines der Dörfer, welches ökonomisch höher liegenden Zielen weichen musste, haben wir besucht. Zwar hat die Beschreibung  ‘im Euphrat versunken’ etwas mystisches an sich, doch täuscht dieser spezielle Reiz nicht über die Tragik des Ereignisses hinweg. Viele der vom Wasser verschonten, edlen, alten Sandsteinhäuser Eski (Altes) Halfetis sind dem Zahn der Zeit preisgegeben. Die meisten jungen Menschen sind nach Yeni (Neues) Halfeti ausgewandert, der türkische Staat hat ihnen dort, auf einer Hügelkuppe, ein zwar modernes aber seelenloses zu Hause hingeklotzt. Wenigstens sind sie nun näher an der Autobahn…

Ein weiteres dem gleichen Schicksal harrendes Dorf liegt am Tigris. Sein Name ist Hasankeyf und wirft sprichwörtlich Wellen. Nachdem sich die Bevölkerung der ganzen Region solidarisiert und mobilisiert hat, hat einer der grossen Geldgeber - mitbeteiligt sind Deutschland, Österreich und leider auch die Schweiz - kalte Füsse gekriegt und sich zurückgezogen. Mit rauem Unterton zeigen die Leute auf die Lautsprecher unter der Spitze des Minaretts, bis dort würde das Wasser steigen und das gesamte Dorf und umliegende archäologisch wertvolle Stätten unter sich ‘ertränken’. Dort drüben am Berg, hoch über dem jetzigen Flusslauf, läge ihr neues zu Hause. Noch ist es nicht soweit, aber es scheint als sei das Projekt bloss aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Hasankeyf, ein zukünftiges Halfeti?